文学作品中有哪些精彩的食物描写？
知友@甘棠
《金瓶梅》中写来旺媳妇蕙莲烧得好猪头，只用一根柴禾，烧的稀烂。
仅仅这一个菜名就叫我梦萦多年，想象起来就必定是极致美味。皮酥肉嫩，焦香入味，全来自一根柴火。传奇，高超，神秘。
我想精彩绝伦的食物描写，大概可以分为两种：一种是食物描写得极好，如在眼前，如在碗里，叫读者垂涎欲滴；一种是在文中写此食物，对人物塑造情节推动等等大有推力。
来源：电影《饮食男女》
前者的极端是袁枚的《随园食单》，十二万分的热情专写美食；后者可以至简，成为孔乙己的茴香豆。也有两者兼得的，少。
《红楼梦》里最香的不是元妃省亲的大排筵席，是宝玉和芳官们吃的一次简餐：
小燕接着揭开，里面是一碗虾丸鸡皮汤，又是一碗酒酿清蒸鸭子，一碟腌的胭脂鹅脯，还有一碟四个奶油松瓤卷酥，并一大碗热腾腾碧荧荧蒸的绿畦香稻粳米饭。
重点不是物件难得，要的是一个「烫」，才是成色十足的人间烟火，是富家子弟的口腹之快。味道近在唇齿间，不是隔着玻璃眼巴巴想出来的报菜名。香气隔着屏幕透过来，把前面列举的大鱼大肉都赋予了亲切感，读者叫一声「叨扰了」，拿起筷子就要吃。
来源：电视剧《红楼梦》
同理的还有宝玉病愈后第一次开荤：
晴雯麝月揭开看时，还是只四样小菜。晴雯笑道：「已经好了，还不给两样清淡菜吃，这稀饭咸菜闹到多早晚？」一面摆好，一面又看那盒中，却有一碗火腿鲜笋汤，忙端了放在宝玉跟前．宝玉便就桌上喝了一口，说：「好烫！」
我并不爱吃笋，但是在作者引导下本能地代入了饥饿感，觉得这汤一定好喝得不得了。
凤姐儿大名鼎鼎的茄鲞，写来炫富意义是大于美食意义的。千锤百炼出来的鸡伴茄是什么味道，雪芹恐怕自己也不甚介意。要的就是借凤姐之口，说出贾府在生活品质上的极致追求。
为什么要挑这个时机写？因为习以为常，顿顿如此，所以不能让公子小姐轻易称赞食物好吃。让一个第三方刘姥姥去做一次大众点评，才能掀起来冰山一角。
姑娘们不在乎自己用的是钻石精华，因为她们简直想象不出来不用钻石精华该用什么。湘云不识当票，探春不知香料值钱，将心比心，你我也不会拿自来水拍着脸，问旁边人：「看我阔么？」
来源：电视剧《红楼梦》
《儒林外史》，马二先生一路吃着琐碎的吃食，游西湖去。耐心地把一堆一堆儿的便宜糕点写去，二流的芝麻糖，三流的煮栗子，就像他这个人，繁琐，没什么滋味。
这一段文笔也是刻意地用流水账的写法——更突出他的没意思。滚烫的海参和蹄子从身边端了过去，马二先生咽了口口水，对着御书扬尘舞蹈拜了起来。
《老残游记》，有滋味的老残，畅游济南府吃的是什么？学台送来一碗碗的燕窝鱼翅，客栈掌柜的看得呆了，老残却「很不愿意吃它，烦得很」；冬雪饥寒中受邀去吃罕见的「松花鸡」，老残淡淡而已。倒是和友人吃得一餐好饭：
黄人瑞道：「补翁还没有用过晚饭罢？我那里虽然有人送了个一品锅，几个碟子，恐怕不中吃，倒是早起我叫厨子用口蘑漱了一只肥鸡，大约还可以下饭，请你到我屋子里去吃饭罢。古人云：『最难风雨故人来』，这冻河的无聊，比风雨更难受，好友相逢，这就不寂寞了。老残道：「甚好，甚好，既有嘉肴，你不请我，也是要来吃的。」
人瑞用筷子在一品锅里捞了半天，看没有一样好吃的，便说道：「这一品锅里的物件，都有徽号，您知道不知道？」老残说：「不知道。」他便用筷子指着说道：「这叫『怒发冲冠」的鱼翅；这叫『百折不回」的海参；这叫『年高有德』的鸡；这叫『酒色过度』的鸭子；这叫『恃强拒捕』的肘子；这叫『臣心如水』的汤。」说着，彼此大笑了一会。
《儒林外史》写「名士」，下笔毒，乱象丛生群魔乱舞，争名逐利，无非是穿着衣服还是不穿着衣服的区别。真名士，倒是一顿饭就试得出来。
食物不在写得精细，贵在合式，合需要。
《水浒传》，一贯是大块牛肉，大碗村酒，人手一份，不做特别加工，不提调料。肉不管不顾切了来，只要熟了就是好的。
这做的是好汉粗糙的背景，就是合式。难得出现个宋江的三分加辣点红鲤鱼汤，鲁智深的蒜泥蘸狗肉，滋味已经写在菜名里。众好汉聚餐一顿，再另外去写色香味一定显得小气——还去品不成？
来源：电视剧《水浒传》
《社戏》的一碗罗汉豆。因为是风清月朗，在渗透着清凉的水面上驾着航船鼓足了帆，小伙伴们坦荡地偷着来吃的，所以连滋味都不用写就很美。风土，乡野，甚至有几分豪侠之气。
《骆驼祥子》，虎妞新嫁给祥子。彼时祥子好像被命运的风托着走，云里雾里蒙着眼睛，不知是好是坏。在外面彷徨了一圈，回家推开门——「馏的馒头，熬白菜加肉丸子，一碟虎皮冻，一碟酱萝卜。别的都已摆好，只有白菜还在火上煨着，发出些极美的香味。」即使是云里雾里，也身不由己地觉得出虎妞的精明能干，一点温情。
祥子的脚略微落了地。
汪曾祺写吃，没有好与不好，全都是好。他文笔轻盈风趣，自己也好美食，好好地写昆明的雨，一半的篇幅在写美味的各种菌子。看到后来连他没写食物的地方都隐隐觉得他在写人家的饭桌。
大名鼎鼎的《端午的鸭蛋》《黄油烙饼》不用再多说了，就算一个炒米都写得让人向往：
炒米这东西实在说不上有什么好吃。家常预备，不过取其方便。用开水一泡，马上就可以吃。在没有什么东西好吃的时候，泡一碗，可代早晚茶。来了平常的客人，泡一碗，也算是点心。
郑板桥说「穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中」，也是说其省事，比下一碗挂面还要简单。炒米是吃不饱人的。一大碗，其实没有多少东西。我们那里吃泡炒米，一般是抓上一把白糖，如板桥所说「佐以酱姜一小碟」，也有，少。
我现在岁数大了，如有人请我吃泡炒米，我倒宁愿来一小碟酱生姜，——最好滴几滴香油，那倒是还有点意思的。另外还有一种吃法，用猪油煎两个嫩荷包蛋——我们那里叫做「蛋瘪子」，抓一把炒米和在一起吃。这种食品是只有「惯宝宝」才能吃得到的。谁家要是老给孩子吃这种东西，街坊就会有议论的。
我后来总想为什么他写食物总是这么好，最后拾掇出一个结论是：不拿架子，不炫技，简明扼要。写食物不宜繁重富丽，照王国维的理论就是「不隔」，要见字知味。
食物和情景人相合，就多了象征意义，锦上添花。
《金锁记》，高潮的一场戏是季泽来拜访七巧，明里暗里套话谋她的钱。她耐心地替他择去糕点上的红绿丝——浮躁、繁琐的步骤。七巧替他择着，耳朵里听着，憎恶一点一点浮上来，和久别重逢的快乐混合在一起。
高超的文学作品写生活，一定不会放过吃。吃是人间至味，描摹一个人或者一个环境，写食物是最经济的做法。衣服可以省着多穿两天，吃是瞒不了人的，食物的亲切感也是写衣服和住房比不了的。
珠灰绛红鹦哥绿，真丝雪纺亚麻布。纵然是「复道行空，不霁何虹」这样简约传神的名句，要读者跟着去想，去构造，就隔了一层。唯有吃是张嘴就来的，说到四喜丸子、酿白菜，那就是四喜丸子酿白菜，香味立刻就在舌尖。
来源：电影《饮食男女》
《平凡的世界》从丙菜写起。这样的鸿篇巨制大幕拉开时要越从容越好。大钢锅里贫乏地熬着，蔫蔫的萝卜，雨水从屋檐上滴下来，直溅到盆里去——姗姗来迟的主人公还没有出场，饭菜就是他的代言。贫穷也分等级，他站在丙的丙边。
食物和人物融为一体，息息相关。这种亲密可能甚至比直接写人物的衣着还要亲密。食物就是人间烟火，让人物带上烟火气，也要细心留神是哪一种。否则人物的气质可以轻易地被干扰和破坏。
《红楼梦》里，写繁华富丽景象：热闹泼辣的凤姐，家里烧稀嫩的野鸡，可以。讲究生活品质的贾母，吃贵重的蒸羊羔，可以。富贵亲和的宝玉，和丫鬟喝一碗精雕细琢的荷叶鸡汤，也可以。
但是林黛玉几乎不明写吃什么东西，好么，螃蟹也必须是吃了一点子夹子肉就下来了，绝不给你想象张牙舞爪的样子。宝钗也是一样，燕窝，洁粉梅片雪花洋糖，清雅高贵。
来源：电影《红楼梦》
不独钗黛，十二钗决定烤个肉，也必须是鹿肉，还得造出一场飞棉扯絮的大雪，琉璃世界开出白雪红梅来，专为中和这场荤腥大嚼。
鹿高级难得，还有点自在脱的浪漫气息，当然要这样活泼优雅的兽才配得上他的大观园。不过那时候当然是没有浪漫这个词的，那时候叫风流，是真名士自风流。
我想，吃什么，从菜名开始就得有讲究。每个字都带有它自己的感情色彩和联想背景，这是整个汉语的文化背景赋予它的日积月累的色彩，从楚辞汉赋到街边广告，它的每一次出现都赋予一点。
哪怕这个字仅仅是在名字里「滑过去」，可能都会为这个段落添一点不一样的「势」。角色嚼个口香糖，可能选择薄荷味还是草莓味都可以略考量一下——可以让这个「势」为你服务，和你想表达的东西吻合起来。
归根结底，一切描写，终究是为了「相宜」二字。所以优秀的作品并不需要描写得显山露水，却已经让作者的意愿笼罩了读者。
最失败的食物描写不一定是平淡无味，反而是作者自己写得花团锦簇满汉全席，连南瓜盅的纹路都比喻到了，而读者却想着：跳过...跳过...废话...男主到底吃完了去哪儿干架？
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